Moda de lux dă tonul tendinţelor în 2016: de la hippie-elevat la prinţ şi cerşetor

Prezentarea colecţiei Atelier Versace, în cadrul Săptămânii Modei Haute Couture de la Paris/FOTO AP

Săptămâna Modei Haute-Couture pentru sezonul de toamnă-iarnă 2015/2016 a adus la Paris, la începutul acestei luni, idei şi abordări interesante ale unor designeri ca Donatella Versace sau Galiano. Blana naturală, hainele pictate, imprimeurile florale şi piesele vestimentare inspirate de oamenii străzii sunt câteva dintre temele îmbrăţişate de creatorii de modă pentru sezonul următor.

Croitoria de înaltă clasă şi-a dat întâlnire cu pasionaţii şi jurnaliştii de modă la Paris, între şase şi nouă iulie, unde a avut loc Săptămâna Modei Haute-Couture. Surprizele rezervate pentru sezonul toamnă-iarnă 2015/2016 nu au lipsit, iar abordările unora dintre designeri au reuşit să surprindă prin orginalitatea propunerilor stilistice.

Unul dintre ei este Donatella Versace, care a preferat pentru cea mai recentă colecţie Atelier Versace o imagine mult mai diafană şi inocentă a femeii, în locul celei agresive şi sexy cu care şi-a obişnuit admiratorii. „Donatella a adus creaţiilor sale o versiune sofisticată a inocenţei. Ideea de fată rea, dominată de sex şi de expunere, a fost luată de fluiditatea unei apariţii de nimfă. Panglicile cu flori şi pene au îndulcit de această dată corsetele transparente, cu vedere la piele. Până şi rochiile scurte, cel mai adesea dantelate şi vaporoase, au o obrăznicie temperată cumva de croiala nefinisată“, după cum a subliniat editorul internaţional Suzy Menkes în ediţia britanică a revistei „Vogue“ din iulie.

Creaţie Chanel

Pentru a susţine ideea feminităţii şi purităţii, sub podiumul de plastic transparent pe care au defilat modelele au fost presărate 25.000 de orhidee în diverse nuanţe. Creaţiile Atelier Versace au continuat tendinţa sezonului trecut, botezată hippie de lux, graţie accentelor de tipul penelor sau franjurilor, dar şi coroniţelor florale purtate de modele, specifice stilului anilor ‘60.

Haine haute couture purtabile

Şi designerul Bertrand Guyon a cules aplauze cu prima sa colecţie haute couture pentru casa de modă Schiparelli. Maniera în care a mixat moştenirea brandului cu viziunea sa a fost apreciată de criticii de modă. Fustele din blană naturală, imprimate cu chipul creatoarei de modă Elsa Schiaparelli, născută la Roma, în Italia, şi decedată la Paris, în capitala Franţei, au reprezentat un tribut adus acesteia. Dar purtabilitatea a fost apreciată în mod deosebit la colecţia semnată de Guyon, care a primat în detrimentul teatralităţii de care se fac adesea „vinovate“ creaţiile haute couture.

Ţinută Schiaparelli

Materiale ca brocartul sau şifonul, nuanţele de auriu şi argintiu sau tonurile diafane de roz pal, imprimeurile florale delicat realizate, dar şi jachetele bogat ornamentate au reuşit să redea influenţele din spatele experienţei creatorului Bertrand Guyon la Givenchy. Acesta a lucrat la Ghivenchy, alături de John Galliano şi Alexander McQueen, iar ucenicia şi-a făcut-o sub îndrumarea creatorului Christian Lacroix. De altfel, criticul de modă Suzy Menkes a considerat colecţia lui Guyon „un moment de graţie“ atât pentru brandul Schiparelli, cât şi pentru moda haute couture.

Ţinută Maison Margiela

Apariţii demne de personajele regale au avut manechinele din colecţia Dior, în creaţiile creatorului de modă Raf Simons. Ţinutele au fost puternic influenţate de arta flamandă, pe care Simons a studiat-o la Antwerp, în Belgia, după cum a declarat chiar acesta înainte de prezentare. Rochiile lungi, ivite de sub mantouri cu mâneci ample, largi, cape cu una dintre mâneci confecţionate din blană (o reinterpretare a manşoanelor), gulere înalte şi rochii-plasă purtate ca un fel de cămăşi de zale medievale peste piese în nuanţe închise, au dovedit încă o dată că Simons îndrăzneşte de fiecare dată să se desprindă de clasicul stil Dior, atât de adânc întipărit în conştiinţa iubitorilor de modă. 

Armani a mizat pe culorile provocatoare

În cazul colecţiei Armani Privé eleganţa a avut culoarea roz aprins, o imagine şocantă datorată nuanţelor vibrante de cyclamen folosite de creator.  

“Am vrut culori provocatoare“, a declarat Giorgio Armani în culisele prezentării, citat de revista “Vogue“, vorbind despre amestecul de verde intens, albastru electric şi purpuriu împroşcat pe jachete şi mantouri extravagante făcute din blană sau din fulgi. Lurexul, o ţesătură cu aspect metalic, a fost folosit din abundenţă la realizarea rochiilor şi pantalonilor, oferind o impresie disco, iar modelele au purtat peruci scurte, în stilul pixie, o coafură de referinţă pentru anul viitor. La vârsta de 81 de ani, Armani a reuşit să surprindă cu această abordare, mai ales că nu degeaba şi-a câştigat renumele de „Domnul Bej“, de-a lungul anilor, în colecţiile sale predominând culorile neutre, după cum a menţionat revista „Harper’s Bazaar“. 

Creaţie Dior

Celălalt veteran din industria modei, Karl Lagerfeld, a continuat să-şi spună poveştile vestimentare în cadrul unui decor minuţios construit. De data aceasta a fost vorba despre cazino Chanel, unde totul s-a învârtit în jurul banilor şi a tehnologiei, care devine din ce în ce mai importantă în croitorie. Trimiterile futuriste nu au umbrit însă lina clasică a reputatei case de modă, în ciuda faptului că ţinutele au fost realizate cu o tehnică bazată pe tăieturi realizate cu laserul, iar aspectul modelelor a fost inspirat de personajele feminine din jocurile video.

„Când lupţi împotriva viitorului, nu ai decât de pierdut. Trebuie să te adaptezi. Timpul nu stă după noi. Aşa că prefer să urmez calea sănătoasă a oportunismului din acest punct de vedere“,

a explicat Lagerfeld modul în care se raportează la viitor. Cât despre alegerea unui spaţiu amenajat ca un cazino pentru prezentare, designerul a dezvăluit mesajul ascuns dincolo de mesele de joc: „În viaţă este amuzant să pariezi cu idei, nu cu bani“. Volanele, franjurii, florile şi finisajele cu accente preţioase au conturat o colecţie pe gustul clienţilor fideli ai brandului Chanel. Însă Lagerfeld şi-a arătat măiestria, la distanţă de câteva zile, şi în prezentarea haute couture desfăşurată sub egida Fendi, unde exces a fost cuvântul cheie. Blănurile naturale au descris cel mai bine ideea de lux, alături de paltoanele sau mantourile în care broderiile s-au combinat în mod fericit cu penele. Cape lungi sau scurte din blană, de culoare neagră sau în combinaţii de alb şi negru, au surprins prin aspectul voluminos şi mânecile largi.

Aspectul vagabond, propus de Galliano

De o eleganţă ireproşabilă au fost şi rochiile din colecţia Elie Saab, descrise de Suzy Menkes drept o „orgie a opulenţei“, cu referire la folosirea abundentă a broderiilor complexe şi materialelor preţioase, totul culminând cu prezentarea rochiei de mireasă, o somptuoasă piesă vestimentară, cu accente aurii.

Rochie Atelier Versace

Ieşită din comun a fost însă colecţia realizată de John Galliano pentru Maison Margiela, intitulată „Artizanal“, care a avut ca mesaj reciclarea, specific brandului francez, şi a fost inspirată de suprapunerea şi mixul vestimentar întâlnite la oamenii străzii. Combinaţiile neaşteptate de materiale şi croieli au reuşit să contureze pe podium „o poveste de tip prinţ şi cerşetor“, în opinia editorilor revistei „Harper’s Bazaar“. Fibrele textile grosoalne, cum sunt cele de rafie, sau neoprenul, au fost ingenios îmbinate cu materiale fine, cum este mătasea pictată.