Bilanţ vestimentar pentru primăvara şi vara lui 2017: românca Alexandra Micu, modelul care a deschis prezentarea Louis Vuitton FOTO VIDEO

Modelul român Alexandra Micu (în rochie gri) a deschis prezentarea casei de modă Louis Vuitton. FOTOGRAFII Getty Images

Nu mai puţin de 420 de prezentări pentru primăvara-vara lui 2017 au însumat Săptămânile Modei de la New York, Londra, Milano şi Paris. Anii ’70, ’80 şi ’90 sunt perioadele de referinţă pentru designerii internaţionali, stilul sport-elegant se consolidează, alături de creaţiile cu influenţe hip-hop şi hippy, mesajul general fiind clar: femeia duce lupta pentru egalitatea dintre sexe un pas mai departe.

La finalul celor patru etape ale Săptămânilor Modei, de la New York, Londra, Milano şi Paris, nu este atât de uşor să tragi linie şi să alegi cele mai reprezentative colecţii pentru ceea ce vor însemna din punct de vedere vestimentar primăvara şi vara viitoare.

Dincolo de creaţiile etalate în faţa criticilor de modă, a vedetelor şi a pasionatelor de modă, designerii au simţit nevoia sa întărească mesajul transmis de hainele create cu sloganuri imprimate. „Fii propriul tău erou‟ (Heider Ackermann), „Ar trebui să fim toate feministe‟ (Dior) şi „Mulţumesc fetelor‟ (Stella McCartney), iată tot atâtea semnale că discursul feminist este mai prezent ca niciodată.

În dorinţa de a trage o concluzie referitoare la tendinţele următorului sezon, directorul Vogue Runway, Nicole Phelps, a ales zece prezentări care au reuşit să surprindă cel mai bine tendinţele de la începutul lui 2017.

Începând cu New York, prezentarea Hood By Air, realizată sub îndrumarea directorului creativ Shayne Oliver, este clară tendinţa designerilor de a se raporta tot mai mult la ceea ce se întâmplă în social media şi de a crea o zonă de trecere de la virtual spre street style. 

FOTO Hood By Air

Shayne Oliver a făcut acest lucru posibil şi prin colaborarea anunţată cu PornHub, platforma online de filme pentru adulţi, alăturare regăsită în reinterpretarea costumelor scorţoase purtate de angajaţii de pe Wall Street, celebrul district financiar newyorkez, cărora le-a oferit o tentă pornografică. Nu au lipsit inscripţiile cu tentă satirică de tipul „nepotrivit pentru copii‟ sau „Hustler‟, cu referire la renumita publicaţie americană xxx, colecţia fiind una „gender neutral‟, după cum a subliniat creatorul de modă, ceea ce a însemnat că linia dintre sexe a fost aproape inexistentă din punct de vedere vestimentar.

Contraste: rochii delicate şi ţinute din piele

Tot la New York, surorile Kate şi Laura Mulleavy au realizat pentru noua colecţie Rodarte un melanj perfect între delicateţea rochiilor cu volane şi imprimeuri florale, şi puterea emanată de piesele din piele, bogat brodate, pe alocuri mărginite de franjuri lungi, ca nişte bice. 

Cântăreaţa americană Janis Joplin, artistă emblematică pentru anii ’60, a fost sursa de inspiraţie, dar şi lumea albinelor, o lume doar aparent fragilă.

FOTO Rodarte

Simone Rocha a combinat imaginile muncitorilor africani la câmp, realizate de fotograful american Jackie Nickerson, cu o colecţie de picturi care surprind viaţa rurală din secolul al XVIII-lea, iar rezultatul prezentat la Londra a fost unul de o sensibilitate aparte. Rochii albe, din dantelă, de-a dreptul virginale, la care au fost asortate mănuşi brodate, după modelul celor purtate de culegătorii de bumbac pe plantaţii, materiale transparente, care lasă loc însă imaginaţiei, mâneci bufante şi gulere din dantelă, dar şi imprimeuri cu flori de câmp au vorbit despre renaşterea naturii, aşa cum a observat criticul de modă Sarah Mower.

FOTO Marques ‘ Almeida

La Marques ‘ Almeida, creatorii Paulo Almeida şi Marta Marques au ales să-şi contureze colecţia înglobând referinţe vestimentare specifice anilor ´80, de la cele punk la mânecile bufante, în stilul rochiilor purtate de regretata prinţesă Diana, pe care le-au folosit pentru a reda moda străzii din marile metropole, cum este şi Londra: cosmopolită, poate chiar şocantă, dar în tot cazul interesantă. Nu au lipsit denimul, imprimeurile cu influenţe baroce şi materialele strălucitoare.

FOTO Gucci

Directorul creativ al casei de modă Gucci, Alessandro Michele, a redat pe scenă atmosfera unui club de noapte din anii ’70, cu haine acoperite cu paiete şi glitter. Sacourile cu revere late, imprimeurile în nuanţe puternice de mov, roz metalic, verde, auriu sau albastru electric, dar şi fundele, volanele, franjurii şi pantofii cu talpa groasă şi foarte înaltă s-au împletit armonios pentru a spune o poveste vestimentară fantastică şi exuberantă.

Spandex, latex şi pete de culoare

Colecţia Loewe le-a reţinut atenţia criticilor de modă ai revistei „Vogue‟ graţie fluidităţii pieselor vestimentare, haine fără vârstă, după cum le-a denumit criticul de modă Sarah Mower.

FOTO Loewe

„Fiind un creator tânăr, abilitatea lui Jonathan Anderson de a proiecta felul de a fi al unei femei sofisticate, mature, este cu atât mai impresionant. A reuşit să transforme un brand care a fost un jucător minor până de curând, fără o identitate bine conturată, într-un punct de atracţie major în peisajul vestimentar de la Paris‟, a subliniat apreciativ Mower. Simplitatea şi lejeritatea creaţiilor vestimentare a contrastat în mod plăcut cu accesoriile supradimensionate, brăţări şi genţi integrate perfect în imaginea de ansamblu.

FOTO Creaţie Balenciaga

Seducţie, acesta ar putea fi cuvântul-cheie pentru colecţia Balenciaga prezentată la Paris, designerul Demna Gvasalia folosind spandexul (material inventat de compania americană DuPont în 1958 - n.r.) şi culorile puternice, ca mov, roz, albastru, roşu pentru a contura o femeie sigură pe ea. 

Gvasalia a combinat elemente de inspiraţie masculină, cum sunt sacourile şi trenciurile largi, cu umeri supradimensionaţi, cu pantalonii mulaţi sau cizmele din latex, lungi până la jumătatea coapselor.

FOTO Ţinută Celine

La Céline, simplitatea aproape austeră a colecţiei a fost lăudată de criticul de modă Sarah Mower, care a observat şi alăturările surprinzătoare dintre nuanţe, cum ar fi verde-mentă cu vişiniu, dar şi completarea dintre tonuri diferite ale aceleiaşi culori. Colecţia preponderent în alb şi negu a fost înviorată pe alocuri de pete de culoare, de la portocaliu şi albastru electric, la galben şi roşu.

FOTO Rochie Valentino

Pierpaolo Piccioli, directorul creativ de la Valentino, a reuşit să treacă testul creativ pe cont propriu, după despărţirea profesională de Maria Grazia Chiuri, care a plecat la Dior după o colaborare de 17 ani. Colecţia semnnată Piccioli a încântat prin feminitatea şi eleganţa clasică a creaţiilor, dar mai ales prin atenţia la detalii. Imprimeurile inspirate de operele pictorului Hieronymus Bosch au transformat rochiile lungi în veşminte princiare, broderiile bogate şi materialele preţioase, ca mătasea, satinul şi voalul, desăvârşind tabloul vestimentar complex pus în scenă la Paris.

O româncă, muza lui Ghesquière

Nu în ultimul rând, showul Louis Vuitton, sub bagheta ingeniosului director de creaţie Nicolas Ghesquière, a fost deschis de noua muză a designerului, românca Alexandra Micu. Anii ’80, una dintre obsesiile lui Ghesquière, a dat tonul acestei colecţii dominate de rochii de seară retro. Nu a lipsit elementul modern, celebrul cufăr de călătorie Louis Vuitton fiind folosit ca model pentru realizarea unei huse aparte pentru iPhone.

Sub semnul tehnologiei au stat şi creaţiile realizate de Karl Lagerfeld pentru Chanel, care şi-a pus în valoare piesele vestimentare clasice, în stilul anilor ’90, cu cu accente sport, într-un decor futurist, special realizat ca să semene cu un centru de date computerizat. 

FOTO Ţinută Chanel 

Lagerfeld şi-a robotizat câteva modele, după cum au glumit editorii revistei „Harper’s Bazaar‟, cizmele albe fiind croite astfel încât să ducă cu gândul spre un film science fiction. Deşi costumele elegante din tweed nu au lipsit, şiragurile de perle au fost gândite astfel încât să aducă aminte de lanţurile masive purtate de interpreţii de muzică rap, la care au fost asortate şepci purtate ştrengăreşte, cu cozorocul într-o parte.

A consemnat Dana Ceauşu.