Branduri celebre: Manolo, pantofii care nu dispar la miezul nopţii

Tocuri-cui de 12 centrimetri şi picioare care nu te dor. Pare desprins dintr-un basm? Ei bine, spre deosebire de condurii Cenuşăresei, pantofii Manolo Blahnik sunt cât se poate de reali. Atunci când poartă tocuri, femeia se transformă, iar o pereche bună de pantofi poate schimba vieţi. Pe baza acestor două idei şi-a construit Manolo Blahnik imperiul de lux.

A fost nevoie de câteva secole pentru ca încălţămintea să evolueze de la funcţia sa de bază - protecţia picioarelor - la statutul de artă. Manolo Blahnik a avut nevoie însă de doar câteva decenii pentru a ajunge o emblemă în industria luxului.

Preţurile ridicate şi caracterul exclusivist nu le descurajează pe cele câteva milioane de cliente, ci, mai degrabă, par să le convingă că au nevoie de acelaşi model în mai multe culori.

În contextul revoluţiei fustei mini din anii '70, încălţămintea butucănoasă, colţuroasă şi cu tocuri groase specifică acelei perioade începuse să arate din ce în ce mai nepotrivit. Între toate perechile de saboţi (atât de populari în acea vreme), tocurile-cui şi curelele subţiri propuse de Blahnik au atras imediat atenţia.

Dintre banani în magazine de lux

Printre cei care au remarcat pantofii cu finisaje lucrate numai de mână s-a numărat Ossie Clark, cel mai în vogă designer londonez al acelor vremuri. Acesta i-a cerut lui Blahnik să realizeze încălţămintea pentru următoarea sa prezentare de modă. Restul e istorie. Temelia imperiului Blahnik a început însă cu câteva decenii bune înainte, pe vremea când designerul considerat alfa şi omega într-ale pantofilor copilărea pe o plantaţie de banani.

Manuel Blahnik Rodriguez s-a născut în noiembrie 1942 în Insulele Canare din Spania într-una dintre cele mai înstărite familii din regiune. Dragostea pentru încălţăminte a început chiar de pe atunci, chiar dacă viitorul designer a ştiut-o sau nu. În interviurile acordate după ce „a dat lovitura", creatorul îşi aminteşte că, pe când era copil, a găsit printre lucrurile mamei sale un cufăr plin de pantofi creaţi de faimosul designer rus Yanturni. Toţi erau făcuţi din satin, mătase şi dantelă, finisaţi cu catarame metalice, erau comozi şi uşori - atribute pe care Blahnik a încercat apoi să le încorporeze creaţiilor sale.

Tot în copilărie, viitorul designer aştepta cu nerăbdare zilele în care mama sa urma să-l viziteze pe Don Christino, cel mai bun cizmar al regiunii, sau când îi privea pe localnici împletind sandale din foi de banan. La 15 ani, Manuel a fost trimis la Geneva pentru a studia Dreptul - părinţii săi sperau că va deveni diplomat. Ajuns însă aici, tânărul s-a reorientat cu repeziciune către materii pe placul său - literatură, artă renascentistă şi arhitectură. Însă, cum Parisul rămânea centrul lumii artistice, Manuel a decis să se mute în oraşul luminilor imediat ce şi-a terminat studiile la Geneva.

Înscris la L'École des Beaux-Arts şi la L'École du Louvre, tânărul primea o educaţie pentru care orice creator de modă l-ar invidia. În 1968, se mută la Londra, unde lucrează ca asistent la boutique-ul Zapata. Postul de aici l-a ajutat să pătrundă în lumea modei şi să capete o oarecare notorietate - lucruri care l-au recomandat pentru realizarea unei rubrici în ediţia italiană a revistei „Vogue".

Dragostea pentru încălţăminte a lui Manolo Blahnik a apărut încă din copilăria acestuia, când aştepta cu nerăbdare vizitele la cizmar alături de mama sa  Foto: guliver getty images

Al cincilea personaj din „Totul despre sex"

În Londra, pe când lucra la Zapata, Manolo s-a împrietenit cu Paloma Picasso, cea mai mică fiică a celebrului pictor, şi ea creator de modă, cunoscută în special pentru bijuterii şi parfumuri. Aceasta i-a făcut ulterior cunoştinţă lui Manolo cu temuta Diana Vreeland, în acea vreme redactor-şef al ediţiei americane a revistei „Vogue".

Vreeland a aruncat o privire pe schiţele lui Manolo şi l-a îndemnat să creeze numai pantofi. Totul s-a întâmplat în 1971, ultimul an în care Vreeland conducea „Vogue", înainte să fie înlocuită de Anna Wintour. Tânărul designer a petrecut următoarele luni prin fabrici, alături de cei care confecţionau pantofi. A învăţat totul despre calapoade, centru de greutate şi tocuri, pentru ca în 1972 să-şi lanseze prima linie sub nume propriu, iar apoi a luat un împrumut şi a cumpărat magazinul Zapata. Ossie Clark a fost primul designer care a folosit pantofi Manolo pentru a-şi completa creaţiile vestimentare pe podium. Au urmat nume precum Christian Dior, Yves Saint Laurent, Calvin Klein şi John Galliano. De acolo şi până la notorietatea pe plan mondial a mai fost un singur pas.

Pantofi Manolo Blahnik în loc de inel

Câte personaje are serialul „Totul despre sex"? Adevăraţii fani vor spune „cinci" fără să clipească: Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbes, Charlotte York şi Manolo Blahnik. Pantofii de designer sunt prezenţi pe tot parcursul acţiunii - de când Carrie descoperă stupefiată că nu-şi poate permite o casă, însă cheltuieşte 40.000 de dolari pe an pe pantofi şi până la momentul în care Mr. Big o cere în căsătorie, la finalul primului film „Totul despre sex". În loc să fie cerută cu un inel, Carrie primeşte o pereche de pantofi albaştri Manolo Blahnik.

Cele patru personaje ale serialului „Totul despre sex“ purtau deseori pantofi Manolo

Într-un episod, acelaşi personaj principal este jefuit pe străzile New Yorkului şi renunţă la toate bunurile, însă trece peste teamă atunci când vine vorba de nepreţuiţii pantofi: „Vă rog, domnule, puteţi să-mi luaţi ceasul şi geanta Fendi baguette, dar, vă rog, nu-mi luaţi şi pantofii Manolo Blahnik!", încearcă să negocieze Carrie. Nu este singura apropiere a brandului de lux de televiziune. Într-un episod din „Familia Simpson", Marge este obsedată de faimoşii pantofi. Lumina reflectoarelor a căzut însă pe încălţămintea Blahnik pentru prima dată în anii '70. Bianca Jagger, pe atunci soţia solistului de la Rolling Stones, Mick Jagger, a purtat pantofi Manolo Blahnik în timp ce-şi făcea apariţia pe un cal alb la Studio 54.

Implicat în toate etapele

Succesul companiei de lux se datorează în totalitate designerului. Chiar şi acum, el rămâne implicat în toate etapele - gândeşte, schiţează, verifică liniile de producţie şi participă la toate campaniile de promovare. Apropiaţii creatorului spun că acesta este singurul care a schiţat toate cele câteva mii de modele lansate. Aşa cum spunea chiar el, creaţiile sale sunt inspirate din filmele lui Jean Cocteau, picturile lui El Greco, Zurbarán şi Velásquez, de creaţiile lui Cristobal Balenciaga şi Coco Chanel şi încălţămintea lui Roger Vivier.

Nu există niciun moştenitor al imperiului de lux

Manolo Blahnik este asaltat de cliente atunci când îşi face apariţia la unul dintre magazinele companiei  Foto: guliver getty images

Designerul şi-a construit singur imperiul de lux şi nu există niciun moştenitor al creaţiilor sale. Totul depinde de el, iar acest lucru este o garanţie pentru cliente. Însă, pe lângă caracterul exclusivist şi preţurile ridicate, un alt aspect deosebeşte modelele Blahnik de toate celelalte - nu există niciun protejat, niciun asistent, niciun moştenitor care, la retragerea designerului, să-i ducă mai departe munca. Nimeni nu are însă prea mult timp pentru a-şi pune astfel de întrebări. Cele două nunţi regale din această vară - cea a prinţului William cu Kate Middleton şi cea a prinţului Albert de Monaco cu Charlene Wittstock - au însemnat multe comisioane pentru casa Blahnik.

Pantofii creaţi de Manolo sunt preferaţii capetelor încoronate, din câte se pare. Kate i-a purtat atunci când a plecat în turul oficial în SUA alături de William. La fel de iubiţi sunt şi de vedete precum Sarah Jessica Parker şi Madoona. Prima declară că „există ceva magic" legat de încălţămintea Blahnik şi că acesta este inegalabil în ceea ce priveşte atenţia pentru detalii, iar diva pop a declarat că pantofii Manolo sunt „mai buni decât sexul pentru că ţin mai mult".