Imperiul Armani: patru decenii de eleganţă, încotro?

„Regele Giorgio“, aşa cum este alintat designerul Giorgio Armani în industria modei, a sărbătorit luna acesta 40 de ani de carieră, iar în iulie va împlini respectabila vârstă de 81 de ani. Două momente-cheie care aduc în discuţie viitorul afacerii de miliarde clădite de legenda modei italiene.

Creatorul de modă Giorgio Armani a marcat luna acesta împlinirea a 40 de ani de carieră cu inaugurarea unui muzeu de patru etaje dedicat imperiului care îi poartă numele, la Milano, dar şi cu o gală unde au fost prezente celebrităţi îndrăgostite de munca designerului italian. Ca o dovadă de curtoazie, Armani le-a oferit oaspeţilor săi, printre care actriţele Sophia Loren, Cate Blanchett şi Natalie Portman, actorii Pierce Brosnan, Leonardo Di Caprio şi George Clooney, sau cântăreaţa Tina Turner, o retrospectivă a colecţiilor haute-couture Armani Privé. Marca lansată în anul 2005 a împlinit, de asemenea, o cifră rotundă, aniversând anul acesta zece ani de existenţă.  

La aproape 81 de ani, pe care îi va sărbători la 11 iulie, Giorgio Armani şi-a împlinit un vis: deschiderea muzeului „Silos Armani“, proiect în care a investit 50 de milioane de euro, după cum notează revista „Vogue“. Construit pe locul unui fost siloz (silos - lb italiană), creatorul de modă a dorit să păstreze în denumirea muzeului trimiterea la fosta utilitate a spaţiului: „Am păstrat cuvântul Silos pentru că mi-a plăcut ideea. Acolo a fost păstrată mâncare, care este necesară vieţii, la fel cum şi purtatul hainelor face parte din viaţă“, a explicat Armani pentru „Vogue“. Clădirea reprezintă o incursiune în istoria de patru decenii a brandului italian, locul unde sunt expuse piese vestimentare definitorii pentru stilul Armani, dar şi schiţe ieşite din mâna creatorului de modă. 

Maestrul merge mai departe 

Brandul italian generează venituri anuale de peste două miliarde de euro, un adevărat „colos“ financiar, conform publicaţiei economice „Forbes“, iar speculaţiile despre viitorul afacerii au fost clarificate chiar de „maestrul“ Armani. După o viaţă dedicată modei, designerul speră că va mai avea forţa fizică şi creatoare de a lucra încă zece ani în industria modei, după cum a declarat într-un interviu exclusiv pentru una din cele mai importante platforme online de modă „The Business of Fashion“. 

Actriţa Cate Blachett

„Între-adevăr, 40 de ani de carieră reprezintă o piatră de hotar majoră din punct de vedere profesional. Am intrat în domeniul modei aproape accidental, apoi această pasiune a crescut în mine până m-a absorbit cu totul, furându-mi viaţa. (...) Nu m-aş fi aşteptat ca la 80 de ani să mă bucur încă de un asemenea succes. Pe de altă parte, nu poţi să munceşti şi să rămâi lucid pentru totdeauna, dar deocamdată mă descurc foarte bine. (...) Există mai multe posibile soluţii pentru viitor. Să vând unui grup foarte mare, ceea ce nu iau în calcul, să listez acţiunile firmei la bursă şi să numesc un consiliu de directori sau să creez o fundaţie“, a declarat Armani.  

Născut în oraşul italian Piacenza, în 1934, nimic nu părea să anunţe pasiunea pentru modă a lui Giorgio Armani. După terminarea liceului, a urmat Facultatea de  Medicină în cadrul Universităţii din Milano, însă după trei ani a abandonat studiile medicale şi a intrat în armată. A realizat că nu-şi doreşte să lucreze într-un spital, aşa că a ajuns să lucreze ca vânzător într-un magazin pentru bărbaţi, unde se ocupa inclusiv cu îmbrăcatul manechinelor din vitrine. De la mijlocul anilor ‘60 şi-a  început munca de creaţie pentru brandul Nino Cerutti. Talentul său a avut nevoie de imboldul arhitectului Sergio Galeotti (n.r. - decedat în 1985 din cauza maladiei SIDA), partenerul său de viaţă, dar şi de afaceri, care l-a încurajat şi l-a ajutat să pună bazele „Giorgio Armani S.p.A“, în 1975.  În luna octombrie a aceluiaşi an, tânărul designer italian prezenta prima sa colecţie pentru bărbaţi, pentru sezonul de primăvară-vară 1976, alături de o colecţie dedicată femeilor. 

„Caracatiţa“ italiană 

În 1979, după ce a fondat Corporaţia Giorgio Armani, producţia pentru piaţa din SUA a propulsat rapid brandul în rândul numelor importante din moda internaţională. Afacerea s-a ramificat constant, cu linii de lenjerie intimă, costume de baie, accesorii, parfumuri, Armani Jeans, Armani Junior (vestimentaţie pentru copii), iar mai târziu a inclus gama dedicată designului interior şi dezvoltarea unui lanţ de hoteluri Armani, Armani Privé etc.

Armani Prive, primavară-vară 2015 

Promovarea a venit şi din zona industriei divertismentului. Un exemplu notabil este reprezentat de costumele pe care Giorgio Armani le-a creat în 1980 pentru filmul „American Gigolo/Un gigolo american“, cu actorul Richard Gere în rol principal, una dintre ţinute regăsindu-se în muzeul recent deschis la Milano. De la acel moment, Armani a realizat costumaţiile pentru mai mult de o sută de filme, printre care şi capodopera regizorului Brian De Palma „The Untouchables/Incoruptibilii“, din 1987, unde pot fi admiraţi Robert De Niro, Kevin Costner, Sean Connery şi Andy Garcia. 

Melanie Griffith în filmul „O femeie face carieră” 

Nu au lipsit colaborările cu nume mari din industria muzicii, printre care se numără excentrica Lady Gaga. Relaţiile excepţionale cu zona showbiz-ului au continuat graţie ţinutelor de covor roşu pe care celebrităţile aleg să le îmbrace la cele mai importante evenimente din domeniu, ca o semnătură a eleganţei fără vârstă şi mai ales a pieselor vestimentare executate impecabil. De altfel, Armani a pus întotdeauna accentul pe munca manuală, croitoria de înaltă fineţe fiind un detaliu distinctiv pentru casa de modă italiană.

Legendarul „power suit“

Un moment Armani de maximă importanţă în moda feminină rămâne conceptul de „power suit“ (n.r. - costumul business), definitoriu pentru anii ’80. Sacoul cu umerii exagerat de largi şi căptuşiţi, purtat cu fustă sau pantalon „respira“ autoritate, spirit de lider şi ideea de egalitate între femei şi bărbaţi pe teritoriul competitit al afacerilor. Armani a croit costume cu linie masculină adaptate trupului feminin, din stofe folosite cu precădere în industria hainelor pentru bărbaţi, reuşind să contureze inconfundabil imaginea-simbol a femeii de carieră. Iar reinterpretările acestei teme s-au regăsit sezon de sezon în colecţiile Armani, mereu cu accentul pus pe măiestria croielilor şi calitatea materialelor folosite.     

 Armani Prive, primavară-vară 2014 

De-a lungul anilor, Armani „a părut că deţine reţeta unui succes durabil“, notează editorul internaţional al revistei „Vogue“, Suzy Menkes, care i-a fost alături designerului italian cu ocazia celebrării celor 40 de ani de carieră. „Poate că mi-aş fi dorit să văd un show aniversar ceva mai contextualizat, care să redea modul în care Armani a ştiut să înfrunte bravura creatorului Gianni Versace, sexualizarea adusă de Tom Ford la Gucci şi esteticul urâtului dezvoltat în mod deliberat de Miuccia Prada. Dar nu am putut decât să respect dorinţa lui Armani de a face lucrurile aşa cum a crezut de cuviinţă, pentru că a vrut să scoată în evidenţă nu numai stilul, ci şi susbsta nţa acestuia, reprezentat de măiestria meseriei“, a scris Menkes cu această ocazie. 

„Când spui «Made in China»(lb. engl. - fabricat în China) şi «Made in Italy» (lb. engl. - fabricat în Italia), vorbeşti despre lucruri total diferite. Dacă faci haine care nu au nimic în comun cu lumea în care trăim, vor fi creaţii fără sens. Este un lucru esenţial şi acesta cred că este adevăratul motiv pentru care încă mai aflu aici după 40 de ani, pentru care continui să mă supăr când lucrurile nu sunt făcute aşa cum îmi doresc “, i-a mărturisit emoţionat Giorgio Armani lui Suzy Menkes, atingând broderiile desăvârşite ale unor rochii expuse la etajul trei al muzeului „Silos Armani“. Mereu o prezenţă discretă, Armani a anunţat că în luna septembrie a acestui an va lansa o carte autobiografică, care va încheia „rotund“ acest an aniversar.