De ce rămâne moda fără anotimpuri

Sezoanele sunt atât de... sezonul trecut. Trendurile globale au nevoie în prezent să aducă rochii de vară în ianuarie şi haine de iarnă în iulie din cauza clientului nerăbdător cu noutăţile în materie de modă.

În februarie, industria modei dă startul paradei bianuale de săptămâni de modă în toate colţurile lumii. De această dată, designeri şi branduri din New York, Londra, Milano şi Paris vor prezenta colecţiile pentru toamnă-iarnă 2013. Sezon ce aduce în mintea majorităţii culorile toamnei şi ale frunzelor care pică, haine groase şi colanţi opaci, pălării şi mănuşi, în general toate piesele vestimentare necesare când vremea se schimbă. Greşit.

În ultimii ani, colecţiile sezonului rece au inclus rochii în culori şi materiale exotice purtate cu picioarele goale şi ochelari de soare, în timp ce show-urile pentru colecţiile de vară au adus pe podium mult negru, tipic iernii, şi multe piese vestimentare groase.

Nu designerii sunt confuzi în privinţa anotimpurilor, ci este o mişcare inclusă într-un trend global ce tinde către un stil asezonal. Într-o lume în care petrecem timp în medii artificiale încălzite sau răcorite graţie aerului condiţionat sau încălzirii centrale, demarcaţia dintre anotimpuri nu mai este atât de evidentă pe cât era odată. Acestora li se adaugă şi verile incerte sau iernile călduţe cauzate de schimbările climatice, plus piaţa globală de modă, aflată în creştere direct proporţională cu apetitul publicului. Poate sunt 3 grade Celsius la Bucureşti, dar sunt 34 în Mumbai şi umiditate ridicată.

Colecţii inventate de dragul rapidităţii

Acest subiect a devenit o problemă centrală a modei în acest moment. Atât de importantă, încât publicaţia „Vogue“ a dedicat trei pagini dezbaterii în cel mai recent număr. „Problema momentului este că te uiţi la o colecţie de iarnă şi vrei să vezi haine călduroase“, scria editorul Jonathan Saunders. „Când, de fapt, în cealaltă jumătate a emisferei este cald şi designerul trebuie să livreze marfa în iulie“, a adăugat acesta. 

(Colecţia toamnă-iarnă Dior)

Pentru o audienţă selectă şi mărită a cumpărătorilor de modă, cei care au acces în culisele show-urilor, colecţiile din rafturile magazinelor încep să arate învechite înainte de vremea lor. Toată lumea a văzut colecţia pe podium deja, o cunoaşte, chiar dacă nu şi-o permite. Într-o lume în care poţi descărca instantaneu un film sau o melodie în câteva secunde, răbdarea şi virtutea aşteptării pentru o colecţie a slăbit deodată.

În timp ce Saunders este de părere că industria modei va trebui să se acomodeze cu noile cerinţe ale publicului deja nerăbdător, o măsură provizorie a fost luată: colecţiile resort şi pre-fall (înainte de toamnă – n.r.). Iniţial realizate exclusiv pentru clienţii bogaţi care se deplasau iarna pe meleaguri calde, colecţiile acestea şi-au făcut intrarea în magazine în noiembrie (resort) şi mai (pre-fall).

„Pre-colecţiile au devenit vizibile în ultimii cinci ani. Evoluţia modei rapide (fast fashion) este explicabilă prin faptul că oamenii ştiu tot mai mult despre modă faţă de trecut şi vor să vadă lucruri noi cât mai des“, explică editorul de modă al publicaţiei „Grazia“, Susannah Frankel.

Haine pentru oriunde şi oricând

Pre-colecţiile, care sunt mai degrabă comerciale şi nu specifice podiumului, au adus venituri mai mari decât show-urile toamnă/iarnă şi primăvară/vară. „O mare parte din magazine cheltuiesc în jur de 70% din bugetul lor pe asemenea colecţii, pentru a se asigura că au mereu lucruri noi, dar, mai ales, piese care pot fi purtate tot anul“, potrivit „The Guardian“. Ar putea aceste lucruri să anunţe sfârşitul show-urilor de sezon?

„În loc să vândă haine, podiumul va fi folosit de acum înainte doar pentru prezentare. Show-ul este despre imaginea brandului, iar pre-colecţiile sunt pentru a păstra acel moment“, este de părere Ruth Chapman, fondatoarea buticului londonez Matches.

„Piesele vestimentare trebuie să fie transsezonale. Afacerile noastre online sunt 50% internaţionale, iar climatul în care acei oameni locuiesc face cea mai mare diferenţă“, a adăugat ea. Chapman mai spune că deşi pentru designeri este eliberatoare munca fără presiunea temperaturii de afară, să creezi ceva care poate fi purtat oriunde şi oricând nu este lipsit de provocări.

Jennifer Baca, managerul brandului Erdem, unul dintre primele branduri independente britanice care au adăugat pre-colecţiile în rutina afacerii, a povestit că a fost un hop serios peste care a învăţat să treacă. 

(Colecţia toamnă-iarnă Chanel)

„Trebuie să servim clienţii din Orientul Mijlociu, Florida, Rusia, de peste tot, practic. Este înnebunitor pentru că aceste haine vor fi în magazin pentru ceva timp. Le trimitem din octombrie, iar din noiembrie până în mai sunt în magazin. Când colecţia principală ajunge pe rafturi în ianuarie, clienţii au parte de o gură de aer proaspăt“, a explicat Baca.

Lecţii de la brandurile mai mici

Aşa au ajuns branduri de lux să ia notiţe de la retaileri de fast-fashion precum Zara, care trimite stocuri de două ori pe săptămână, mici şi dese, pentru acces instantaneu al cumpărătorilor la modă. Influenţele încep să se vadă deja. Designerul Jonathan Saunders a colaborat cu site-ul Motilo, astfel încât clienţii pot comanda direct de pe podium piese care să fie livrate după show-ul din septembrie, în timp ce Burberry le aduce în garderoba personală în opt săptămâni după lansare, spre deosebire de trei luni. Stella McCartney şi Acne au început să includă alte colecţii pentru începutul verii, care ajung pe rafturi din aprilie, ridicând numărul colecţiilor la cinci pe an.

„Editorii de modă care urmează să se îmbarce în februarie spre New York, unde încep Săptămânile Modei, îşi pun mai multe întrebări – inclusiv cea mai importantă dintre toate: ce să porţi în primul rând? Când noul sezon este mereu la îndemână, să fii în faţă nu este uşor“, a spus Hadley Freeman, editor de modă.