Show-ul continuă!

Săptămâna Modei de la Paris s-a încheiat miercuri cu o nouă atitudine pentru femeia modernă, care poate considera până şi cele mai banale activităţi drept extravagante.

Finalul show-ului casei de modă Stella McCartney le-a adus pe modelele Cara Deleving­ne, Joan Smalls, dar şi pe românca Andreea Diaconu dansând pe scenă, o declaraţie a felului în care moda interpretează lumea de astăzi. Un show care nu se mai opreşte şi o colecţie care şi-a însuşit trei concepte tipice industriei: uşurinţă, mişcare şi distracţie. 

Ultima Săptămână a Modei, care s-a încheiat miercuri, a pus capăt şirului de evenimente care au stăpânit patru dintre capitalele acestei industrii: New York, Londra, Milano şi Paris. Concluziile încep să apară acum, după ce zarurile au fost aruncate.

Hermes

Femeia Chanel din supermarket

„Am vrut să ofer piese demne de iubit, am vrut să am grijă de femeia noastră şi să-i dau tot ceea ce are nevoie“, a spus Stella McCartney la finalul prezentării. Într-un fel, declaraţia ei însumează conceptul care a ghidat cele patru evenimente majore. 

Celine

Femeia de astăzi, sursa inspiraţiei designerilor, este mai sigură şi mai încrezătoare ca niciodată. De aceea refuză decolteul, a înţeles că puterea hainelor nu stă în goliciunea pe care acestea o permit, a renunţat la tocuri în favoarea adidaşilor, pentru că înălţimea vine din atitudine, iar rochiile pe care le poartă spun povestea unei epoci sau a unei idei. Realitatea vinde haine astăzi mai mult ca oricând, iar nu ţelul sau dorinţa de a fi într-un fel, alt fel.

Miu Miu

Karl Lagerfeld a împrumutat un pic din show-ul haute couture al casei Chanel (foto, jos), din ianuarie, pentru prezentarea pret-a-porter de marţi după-amiază, de la Paris. Drept urmare, într-un decor care imita perfect un supermarket, modelele au prezentat celebrul taior reinterpretat, asortat cu adidaşi şi lanţuri groase, pentru că feminitatea nu stă în subţirime. 

Femeia modernă face cumpărături, merge la supermarket, plăteşte facturi şi se ocupă de detaliile livreşti pentru care moda nu avea nicio opţiune vestimentară. Până acum. Până şi veşnicii creativi din fruntea casei de modă Valentino, Maria Grazia Chiuri şi Pier Paolo Piccioli, ale căror rochii se încadrau într-o lume de basm, au coborât cu picioarele pe pământ. La fel de elegantă, femeia Valentino (foto, jos) poate apărea acum şi în alte ipostaze, nu doar în cea de mironosiţă fandosită.

„Moda este un joc crud. Ori eşti înăuntru, ori ieşi. Aceasta din urmă, ieşirea, este sărutul morţii“, scrie editorul britanic de modă Alexander Furry, pentru cotidianul „The Independent“. 

Designerii care au rămas pe dinafară

În opinia lui Furry, există designeri şi creatori de modă care nu au reuşit să ţină pasul cu purtabilitatea modei sau nu au vrut să se alinieze noului trend, drept urmare pier încetul cu încetul. Furry vorbeşte despre designeri precum Jean Paul  Gaultier, care refuză să creadă că moda şi arta sunt două domenii diferite, dar şi celebra Vivienne Westwood, care şi-a transformat cea mai recentă prezentare într-un show dramatic.

„Westwood are un public format din fani fideli şi, aşa cum ea a spus, vor cumpăra orice creează, dar pentru lumea modei şi mai departe de atât, a încetat să mai prezinte interes“, spune acesta franc. Show-ul damei punk a modei britanice a fost unul dintre puţinele care au păstrat teatralitatea prezentărilor de modă specific pariziene. „În Anglia, este catalogată ca o trăsnită, iar hainele ei nu se pot purta, oricum ai da-o. Dar, de cele mai multe ori, nebunia ei s-a tradus prin numeroase idei pe care alţi designeri le-au exploatat la maximum. Reîntoarcerea corsetului, umerii laţi, tradiţia croitoriei haute couture şi platformele sunt doar câteva dintre acestea“, spune editorul. 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru Gaultier, ale cărui ţinute formate din piese de lenjerie intimă au fost transformate astăzi într-un must-have. De la sutienul conic realizat pentru Madonna, care era influenţat de o brasieră creată de Westwood, în 1982, aceşti designeri dau startul, de fapt. Fără să fie dispuşi să compromită estetic viziunea artistică, astfel de designeri vor rămâne marginalizaţi, când vine vorba de atenţia publicului, dar în ceea ce priveşte meritele, şi le pot asuma pe deplin.

Alexander McQueen

Viaţa în supermarketul Chanel

La Paris s-a întâmplat ceva cu adevărat nou în această săptămână. Prezentările teatrale, dramatice, au pierdut teren în faţa show-urilor care au păstrat contactul cu realitatea. Spre exemplu, prezentarea de modă a casei Chanel din supermarketul ridicat la dorinţa marelui creator Lagerfeld va răsuna şi peste şase luni, când show-ul lui Vivienne Westwood va fi aproape ca şi uitat. Multă dramă, multe elemente excentrice, prea multă stupoare duc la stagnare. Înseamnă că show-ul nu este un must-see, cum spun englezii, adică trebuie văzut, ci eşti forţat să-l vezi. Editorii şi clienţii vor participa din cauza cererilor publicaţiei. Pentru că hainele vor arăta bine în pozele de materiale. Dar pozele bune nu înseamnă modă bună.

Oricât ai încerca să ignori prezenţa lui Lagerfeld, ceea ce pare imposibil, sau oricât ai încerca să-i contrazici viziunea consumeristă, cu o uşoară nuanţă artistică, pare să fie unul dintre foarte puţinii care încă mai ridică sala în picioare după fiecare show. Ca să nu mai vorbesc de vânzări. Există ceva în creatorul de modă de origine germană ce-l face să vadă potenţial stilistic şi într-un supermarket. Iar adevărul este că supermarketul n-a arătat niciodată mai bine. Personal, m-aş angaja la câteva zile petrecute acolo.

Declaraţia din spatele acestor prezentări grandioase – în fond, fiecare produs din supermarketul Chanel avea imprimat numele casei de modă pe etichetă, fiind vorba de zeci de mii de produse – este că moda este la curent cu viaţa noastră.