FOTO Schimb de generaţii în modă

Colecţia semnată de tânăra creatoare Stella Jean a fost prezentată în spaţiul pus la dispoziţie de veteranul Giorgio Armani FOTOGRAFII Reuters, Getty Images, Photoland/ Corbis

Natură fluidă şi agresivitate urbană, croieli drepte şi imprimeuri tropicale, un suflu nou impus de tinerii designeri, acestea au fost superlativele sezonului primăvară-vară 2014 aduse în atenţia lumii întregi de Săptămâna Modei de la Milano

Industria modei italiene a transmis mesajul pentru anul viitor, iar ideile desprinse de pe podiumurile de prezentare ale evenimentului încheiat luni, 23 septembrie, se vor regăsi, cu siguranţă, în ceea ce vom purta peste câteva luni.

Pentru Giorgio Armani, show-ul de la Milano a fost o altă ocazie de a condimenta cu o doză de nonconformism şi feminitate universul prêt-à-porter. Publicul care a fost martor la prezentare, avid de creaţii originale şi dornic să fie puţin şocat, a primit cu entuziasm o adevărată demonstraţie a creativităţii. Armani s-a jucat cu arhitectura hainelor aşa cum numai un maestru al modei o poate face. Rochiile trapez din şifon, pălăriile supradimensionate în culori tari (negru, albastru marin şi roz fucsia) alături de jachetele cu volan în talie au demonstrat că rafinatul Giorgio a înţeles demult care este reţeta succesului: spectacol pregătit cu minuţiozitate şi creaţii apropiate de de perfecţiune.

Asemenea unui Rembrandt al modei, după cum îl descrie Alexander Fury, editorul cotidianului britanic „The Indepent“, designerul italian a creat un tablou „romantic“ care a trecut testul timpului.

Vremea debutanţilor

După modelul Londrei, care a ridicat mizele unei industrii exclusiviste şi a adus în scenă o serie de branduri high street, anul acesta, Săptămâna Modei de la Milano a arătat îngăduinţă tinerelor talente. Un exemplu a fost oferit de veteranul Giorgio Armani. Acesta a luat-o sub aripa sa pe Stella Novarino, oferindu-i tinerei şansa să-şi expună piesele în spaţiul special amenajat pentru brandul său. Drept recunoştinţă, creatoarea a purtat la finalul propriului show un tricou cu mesajul „Grazie Mr Armani, Stella“ (Mulţumesc, domnule Armani, Stella). Desenele inspirate din folclor, bandanele colorate aprins, precum şi încălţările şi accesoriile supradimensionate au confirmat nota de autenticitate a colecţiei (foto) expuse de tânăra debutantă.

Dornică să-i mulţumească pe cele aproape 15.000 de persoane care şi-au cumpărat un bilet la Milano sezonul acesta, Camera Naţională a Modei Italiene (CNMI) a acceptat un compromis şi a adus în scenă creaţiile „bobocilor“. Imperiul de la Milano a jonglat anul acesta cu 59 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, iar miza a trebuit să rămână sus. „Consider că este necesar să relansăm economia prin plasarea creativităţii şi a tinerelor talente aici, pe podium“, a conchis Franca Sozzani, directorul ediţiei italiene a revistei „Vogue“.

Colecţie în semn de protest

Duo-ul creativ de la Dolce&Gabbana a mizat pe feminitate şi eleganţă în cadrul Săptămânii Modei de la Milano, cu o colecţie inspirată din folclorul grecesc, cu bijuterii opulente şi diademe aurite: familia, soare şi cultură (n.r. – „La famiglia, sole e cultura“ ). Acestea au fost cele trei lucruri promise de italienii Domenico Dolce şi Stefano Gabbana, care au exploatat atenţia de care se bucură Săptămâna Modei la Milano în întreaga lume pentru a protesta faţă de acuzaţiile de fraudă fiscală aduse de autorităţile italiene, după cum a observat  „The Guardian“.

Dolce&Gabbana

Furioşi din cauza învinuirilor care i-au transformat în „infractori de lux“, dar şi pentru că au fost puşi la „stâlpul infamiei“ de presa internaţională, cei doi designeri au decis să-şi stilizeze creaţiile folosind monede şi fire de aur, o trimitere directă la scandalul banilor în care sunt implicaţi de o bună bucată de vreme. Colecţia cu mesaj a fost acompaniată sugestiv de un mix muzical inspirat de coloanele sonore ale filmelor regizate de Frederico Fellini. 

Consider că este necesar să relansăm economia prin plasarea creativităţii şi a tinerelor talente aici, pe podium. Franca Sozzani, directorul ediţiei italiene a revistei „Vogue“

Amazoane înveşmântate în blănuri

Prada nu „a plantat“ pe podiumul de la Milano imprimeuri florale şi nici nu a dat frâu liber culturilor locale, aşa cum s-a întâmplat cu multe dintre colecţiile prezentate la New York şi Londra. Ţinutele croite în atelierele casei de modă au fost închinate amazoanelor capabile să-şi ducă propriul război. „Am fost obsedată de ideea că femeia trebuie să fie puternică şi independentă: o luptătoare. Iar hainele ei trebuie să fie suficient de îndrăzneţe pentru ca oamenii din jur să o observe şi,  totodată, să o asculte“, a declarat directorul de creaţie Miuccia Prada editorilor revistei „Vogue“.

Prada

Fustele şi taioarele cu croială dreaptă, bustierele satinate purtate peste haine, rochiile  imprimate cu portrete feminine supradimensionate, jambierele şi jachetele de blană în culorile curcubeului, de la galben muştar până la albastru închis şi roz, au conturat „povestea“ pe care italianca Miuccia Prada, în vârstă de 64 de ani, o spune de zeci de ani prin intermediul creaţiilor sale inconfundabile.

La polul opus s-a aflat colecţia geniului german Karl Lagerfeld, o odă vestimentară a printurilor digitale şi a formelor futuriste. „Führerul“, aşa cum este cunoscut în industria modei, nu trebuie să producă trenduri ca să menţină reputaţia casei de modă Fendi. Ca să rămână „în cărţi“, piesele ce-i aparţin trebuie să aibă suflet. Iar cele expuse joi la Milano au avut, notează „The Independent“.

Fendi

Fără să renunţe la elementele clasice, perucile bob şi precizia geometrică, designerul a mutat spectacolul de modă într-un univers virtual. Piese din plasă, voaluri suprapuse şi rochii plisate cu umerii dezgoliţi au conturat ideea unui spaţiu cibernetic, de care Lagerfeld a şi amintit în culisele show-ului.„Îmi place să folosesc într-o manieră amuzantă cuvintele extrase din spaţiul web de comunicare“, a mărturisit veteranul cu nonşalanţa-i caracteristică.

Rock-şic made by Versace

O altă colecţie ce a sfidat canoanele modei şi s-a dezis de prudenţă şi simplitate a fost linia vestimentară semnată de unul dintre cele mai cunoscute branduri italiene: Versace. Amintirea unei poze din anii ’90, pe când se afla la braţul lui Axl Rose, membru al trupei hard rock Guns N’ Roses, a împins-o pe Donatella Versace să creeze piese desprinse parcă din propria-i garderobă. Jachete şi fuste din piele, lanţuri purtate ca accesorii şi curele late din piele n-au făcut decât să ateste narcisismul blondei din fruntea imperiului italian de modă, după cum notează editorul Luke Leitch de la „The Telegraph“.

Versace

Printre criticii de modă au existat şi voci care au susţinut contrariul, argumentând că, de această dată, Donatella s-a maturizat, iar accentul show-ului a picat pe purtabilitate, dincolo de egocentrism.

Milano pentru toată lumea

În ceea ce priveşte săptămânile de modă, atributele erau deja stabilite. New York era adolescentul sportiv, Londra – artistul urban, Milano – femeia excentrică, iar Paris – eleganţa supremă. Dar anul acesta are loc o reevaluare proprie, evidentă.  

New York-ul nu se mai mulţumeşte doar cu aerul fresh, vrea poziţia de lider în modă. La Londra nu este vorba doar de câteva genii risipite, ci de o adevărată industrie care creşte sănătos. La Milano, spectacolul s-a încheiat acum câteva zile, timp destul pentru o nouă concluzie. Capitala italiană a modei nu mai este dedicată doar pasionatelor de lux şi opulenţă, ci pasionatelor de modă.  

Casa de modă Fendi, cu Karl Lagerfeld la conducerea artistică, a arătat că poate să facă modă şi fără blană, Prada a reinventat stilul de stradă, iar Marni a dus curentul maximalist la o nouă cotă. Versace a învăţat, via Donatella, că moda nu gravitează neapărat în jurul propriei persoane, motiv pentru care hainele sunt cu adevărat purtabile în următorul sezon.

Iar Dolce&Gabbana a transformat un protest personal într-o declaraţie de stil. Dacă sfinţii şi stilul sicilian au dictat tonul în sezonul trecut, în cel care va urma mărunţişul face legea. La propriu.  

Schimbările sunt consecinţe ale vremurilor, nu este nimic romantic la mijloc. Milano încetează să mai fie Milano aşa cum îl ştim, pentru că luxul vine în alte forme şi mărimi acum. Săptămâna Modei de la Paris va fi cea care va încheia luna de foc a industriei şi atunci se va putea trage linia.