Tendinţe vestimentare pentru sezonul toamnă-iarnă 2015/2016. Tribut D&G adus feminităţii şi invocarea „zeului“ Versace

Prezentarea colecţiei D&G pentru sezonul toamnă-iarnă 2015/2016, la Săptămâna Modei de la Milano. Fotografii AP

Prezentarea colecţiei Dolce&Gabbana pentru tomană-iarnă 2015/2016, la Săptămâna Modei la Milano, în care maternitatea a fost tema centrală, a subliniat direcţia următorului sezon vestimentar, regăsită într-o formă sau alta şi la restul colecţiilor aduse în atenţie de casele de modă italiene: reinterpretarea feminităţii

Săptămâna Modei la Milano, desfăşurată între 25 februarie şi 3 martie, s-a constituit într-o celebrare a feminităţii, aspect transformat într-o adevărată odă închinată maternităţii în cazul spectacolului grandios pus în scenă de creatorii D&G, Stefano Gabbana şi Domenico Dolce. De altfel cuvântul ”mamma“, alături de un singur fir de trandafir roşu, fundalul show-ului, a trimis cu gândul la felicitările pe care le dăruim propriilor mame cu ocazia zilei de 8 Martie. Creaţiile vestimentare au fost inspirate din zona Sciliei, aşa cum D&G şi-a obişnuit admiratorii în ultimii ani, repetiţie taxată ca fiind plictisitoare de editorul internaţional al revistei „Vogue“, Suzy Menkes.

„În cazul în care audienţa de la prezentarea Dolce & Gabbana nu ar fi înţeles din prima mesajul, pe podium au defilat mame cu copii în braţe. A fost chiar şi o viitoare mamă, modelul Bianca Balti fiind însărcinată“, a punctat Menkes atmosfera festivă a prezentării. Aceasta a admis, totuşi, că din punct de vedere vestimentar cei doi designeri au avut accente interesante.

Rochie D&G

Dintre acestea au fost remarcate imprimeurile regăsite pe anumite rochii sau fuste, inspirate de naivele desene creionate parcă de mâna unui copil. De asemenea, mesaje precum „Amore per sempre“ (n.r. - „Dragoste pentru totdeauna“), brodate cu litere mari pe rochii croite în stilul anilor ’70, la fel ca trandafirii roşii, senzaţia de petrecere în familie adusă pe podiumul de defilare, au conturat un univers în care femeia este nu numai feminină, ci mai ales puternică pentru că este mamă.

Romantism în pantaloni 

Feminitatea a fost reinterpretată în colecţia Georgio Armani, iar la aniversarea a 40 de ani de carieră veteranul a surprins cu o colecţie diferită de ceea ce a oferit în ultima vreme: rochii vaporoase, adorate de starurile obişnuite cu covorul roşu. De această dată, Armani a pus accentul pe pantaloni, dar numai pentru a arăta că această piesă de sorginte masculină poate căpăta certe valenţe feminine.  Pantalonii cu talie înaltă, după modelul celor din anii ’80, care se termină deasupra gleznei, din materiale precum catifea sau mătase, în nuanţe de albastru electric sau de gri, alături de sacouri şi bluze cu funde puse în valoare de gulere-colier au conturat o femeie care nu trebuie să renunţe la feminitate pentru a fi modernă sau a se impune în lumea bărbaţilor.

Creaţie Georgio Armani 

La rândul ei, Miuccia Prada şi-a descris colecţia drept „dulce-acrişoară“, referindu-se la creaţiile sale romantice, care duc cu gândul la anii ‘50-‘60, dar realizate din stofe grele, cu accente de piele vopsită în bleu, grena sau turcoaz. În prezentarea Prada au atras atenţia şi pantofii oarecum şcolăreşti, cu talpa joasă şi cu vârful uşor alungit.

Gucci, „îndulcit“ cu accente poetice

Romantică a fost şi colecţia Gucci, caz în care directorul de creaţie Alessandro Michele a încercat să alăture elemente poetice unui brand cu imagine agresivă, după cum a declarat pentru revista „Vogue“. 

Ţinută Gucci

Perioada victoriană s-a regăsit în rochiile care amintesc de cămăşile de noapte ale epocii, iar cea a Renaşterii a fost oglindită de pletele lungi şi imprimeurile florale, Michele mărturisind că pe alocuri a fost inspirat şi de personajul Jane Eyre, închipuit de romanciera şi poeta engleză Charlotte Brontë. Prezent a fost şi stilul anilor ‘70, graţie materialelor transparente şi costumelor cu surprinzătoare manşete de blană.

Rochie Roberto Cavalli 

La Cavalli, gingăşia a fost redată de accentele florale specifice vaselor ceramice care aparţin diastiei chineze Ming, dar şi de rochiile lungi, croite din materiale vaporoase, în contrast cu rochiile mulate, scurte, cu imprimeu leopard. 

Ţinută Max Mara

Nici brandul MaxMara nu a pierdut din vedere tema feminităţii şi a ales-o ca muză pe nimeni alta decât pe Marilyn Monroe, urmarea fiind că întreaga colecţie a mustit de senzualitate. Interesant este că s-a reuşit transmiterea acest lucru în ciuda cardiganelor, jachetelor şi paltoanelor largi, croite din materiale matlasate, cu buzunare încăpătoare, a fustelor lungi de-o plamă peste genunchi şi a încălţărilor comode, cu talpa joasă.

„Zeul“ Versace  

Aşa cum au observat editorii de modă ai publicaţiei americane „Harper’s Bazaar“, pentru grecii antici, cheia era un simbol al cunoaşterii şi vieţii, iar brandul Versace şi-a construit emblema în jurul mitologiei elene, preluând chipul Medusei, motivele fiind transformate în imprimeuri pentru colecţia de tomană-iarnă prezentată la Milano. 

Colecţia Versace 

Donatella Versace a folosit dincolo de simbolul cheii, repetat obsesiv în realizarea pieselor vestimentare, şi elemente directe care îl invocă pe acelaşi „zeu“ Versace. Mai exact, este vorba despre literele care formează cuvântul Verasce, ca într-un puzzle unde „V“, „A“ şi „C“ apar brodate pe o fustă neagră, scurtă şi mulată sau pe mânerul metalic al unei genţi (foto jos). 

Poşetă Versace 

Paleta coloristică s-a concentrat pe negru şi roşu, pe alocuri cu accente de galben-aprins sau verde-crud. Nu în ultimul rând, Donatella Versace a subliniat talia cu centuri late, inclusiv în cazul taioarelor şi trenciurilor lungi în partea din spate şi scurtate în partea din faţă, şi a reînviat pantalonii evazaţi, simbolul anilor ‘60.

Ţinută Bottega Veneta 

Încă un detaliu al anilor ‘60-‘70 a fost punctat în prezentarea Bottega Veneta, care a readus în peisajul vestimentar vesta purtată peste cămaşă, însă cu o notă de modernism oferită de folosirea tehnologiei digitale în realizarea imprimeurilor.