10 inspiraţii pariziene

Colecţia Alexander McQueen la Paris. Fotografii Corbis Photoland, Guliver, Getty Images, Reuters

Ultima Săptămână a Modei, de la Paris, de această dată, s-a încheiat miercuri, cu cele mai importante concluzii: rozul nu mai este apanajul lipsei de bun-gust, iar anii ’90 sunt mai prezenţi ca acum două decenii.

Evenimentul de modă de la Paris a încheiat miercuri şirul celor patru săptămâni care au anunţat tendinţele pentru toamnă-iarnă 2013. În capitala franceză, numărul extravaganţelor propuse a crescut, doar că acum majoritatea sunt purtabile.

Fără bretele

Un exemplu definit al prezenţei lui Raf Simons la  Dior. De când designerul belgian a preluat conducerea creativă a casei de modă, a reintrodus ţinutele cu umeri goi cu vervă şi simţul modernităţii. La Paris, a făcut-o din nou cu bustiere din mătase sau cu rochii negre. Şi debutul lui Alexander Wang la casa de modă Balenciaga a mizat pe o ţinută din pantaloni-ţigaretă şi o bustieră neagră. La fel, Stella McCartney a prezentat o colecţie masculinizată peste tendinţe, dar cu nuanţe feminine, obţinute tocmai prin rochiile de zi în dungi, cu umerii goi, dar şi ţinute de cocteil bazate pe topuri fără bretele. Margiela, în stilul tipic, a luat cămaşa bărbătească şi i-a decupat partea superioară, pentru a scoate umerii în evidenţă.

Dior

Roz

Nu este noul negru, dar ar putea foarte bine să fie noul camel care a împânzit sezoanele până acum. În toamna şi iarna acestui an, rozul va înlocui negrul omniprezent în sezonul rece. Cel puţin, aşa arată tendinţele prezentate atât la Londra, de către Top-shop Unique, Richard Nicoll şi Simone Rocha. La Paris, colecţiile au mizat pe un roz de poveste: show-ul lui Dries van Noten, inspirat de Fred Astaire şi Ginger Rogers, a fost plin de pene şi broderii roz, hainele de un roz delicat ale lui Dior, fustele scurte de la Chanel şi jachetele de la Carven completând paleta de nuanţe. Şi dacă rozul este mult prea feminin, Stella McCartney a propus violetul ca alternativă.

Imprimeuri

Colecţia greu de uitat a designerului Phoebe Philo pentru casa de modă Céline a combinat ţinutele în jurul a patru tipuri de imprimeuri, în timp ce Stella McCartney a aşezat desenele pe hainele groase de iarnă. Carourile sunt destule – la Saint Laurent, Lanvin şi Dior, care le-a prezentat în varianta monocromă.

Céline

Pălării

Stella McCartney a avut nouă tipuri de şepci de baseball în show-ul ei, majoritatea gri şi negre. La show-ul de debut în Paris, H&M a adunat zece fesuri de pescar, în timp ce Neil Barrett a avut 12 idei de asemenea accesorii. Niciuna dintre acestea nu a putut concura cu ultima invenţie Chanel, marca Karl Lagerfeld. 21 de pălării îmblănite în nuanţe de roz şi roşu au accesorizat ţinutele modelelor, în timp ce presa internaţională de specialitate a catalogat deja obiectul vestimentar drept „momentul epic al Parisului“.

Şic de galerie

Este o obişnuinţă a designerilor să facă referiri artistice în creaţiile lor, „sună excentric în comunicatul de presă“, după cum titrează „The Guardian“. Dar cu designeri precum Raf Simons la Dior şi Phoebe Philo la Céline, ambii în apogeul carierei lor, crezi că arta este singura lor sursă de inspiraţie. Simons a adus un omagiu creatorului de modă Christian Dior, mai exact perioadei în care acesta a lucrat într-o galerie de artă, şi a decorat podiumul inspirat de picturile lui Magritte, iar unele dintre piesele prezentate aveau brodate desenele lui Andi Warhol. Colecţia Céline a adus un tribut picturilor flamande atât prin culorile alese, cât şi prin imprimeuri. „Cele două colecţii au reprezentat triumful acestei săptămâni“, este concluzia „The Guardian“.

Pantaloni bărbăteşti

Este un motiv care nu va pleca în următoarele sezoane. Influenţele masculine au existat în aproape toate colecţiile prezente în ultimele săptămâni. Show-ul Stellei McCartney, care a avut un pic din agresivitatea Comme des Garçons, a fost unul dintre cele mai influenţate, designerul fiind un adept recunoscut al stilului tomboy. Dar a fost o anumită piesă care a putut fi văzută şi la Dior, Van Noten, Givenchy, Margiela, Vanessa Bruno şi Haider Ackermann. Pantalonii foarte largi, din lână sau tartan, cu talie înaltă sau nu, sunt piesa omniprezentă a sezonului următor.

 Umeri cocon

Branduri precum Carven, Céline, Chanel şi Mugler au favorizat o siluetă care prinde rotunjimi în jurul umerilor, spre deosebire de tendinţele ultimilor ani. Show-ul Balmain a prezentat piese disco cu o energie sclipitoare, printre care şi nişte jachete exagerate în jurul umerilor, care nu şi-ar găsi locul în garderoba femeii moderne. Nici Balenciaga nu a mers pe un drum bătătorit, riscând cu piese care par a fi utilizabile doar în pictoriale de modă îndrăzneţe.

Chanel

1990

Părul cu aspect umed, imaginea grunge, ghete de motociclist, rochii tip baby-doll şi cardigane lălâi au readus anii ’90 pe podiumurile internaţionale. Hedi Slimane a adus un soi de tribut imaginii avute de Courtney Love în cea de-a doua colecţie a sa pentru Saint Laurent, în timp de Dries van Noten anunţa această tendinţă încă de la colecţia precedentă, pentru primăvară-vară.

Fuste

„Sună un pic ridicol, dar da, fustele sunt din nou la modă“, sublinia „The Guardian“. Chanel a mers pe varianta clasică, combinată cu un sacou, Lanvin le-a prezentat în cea mai feminină notă posibilă, dar cele de la Céline au fost vedetele săptămânii.

Lanvin

Talpă de tractor

Încălţămintea a fost cel mai puternic element contrastant folosit de toţi designerii. Stella McCartney a ales tălpile din cauciuc cu zimţi groşi, asemănători roţii tractorului, la fel cum a ales şi Miuccia Prada să-şi completeze sandalele de podium. Nici ghetele prezentate de Saint Laurent nu vor trece neobservate în sezonul următor, mai ales dacă vor fi combinate cu dresurile cu aplicaţii. 

Clasic versus modern

Săptămâna de Modă de la Paris ar fi putut să aducă ceva nou, în afară de platforme zimţate. Ar fi putut să fie „acea săptămână“ când tinerii designeri şi-au câştigat locul lor în ierarhia modei. Brandul Balmain este condus de Olivier Rousteing, în vârstă de 26 de ani. Casa de modă Balenciaga îl are în frunte pe Alexander Wang, care a împlinit recent 29 de ani. Iar acum vorbim despre două dintre casele de modă care au scris istoria şi care au mizat pe doi tineri fără reticenţe. Cei doi nu au dezamăgit cu debutul lor, dimpotrivă, au demonstrat că talentul nativ bate, câteodată, experienţa anilor. Şi cu toate acestea, Chanel a furat lumina reflectoarelor, ca de obicei, cu aceeaşi siguranţă redundantă.

Am văzut show-uri mult mai bune, mult mai inspirate, mult mai demne de aplauzele mulţimii (vezi Céline şi Dior), dar, cu toate astea, tot bătrânul Karl a plecat cu toate laudele acasă. Cred că s-a creat deja un obicei de a-l proslăvi pe celebrul creator de modă, care pare să aibă extravaganţe doar pentru a-şi menţine reputaţia. N-aş vrea să fiu înţeleasă greşit: munca de o viaţă a lui Karl nu poate fi nici contestată, nici întrecută într-o săptămână. Dar nici nu se pune problema aşa. Doar că designeri precum Lagerfeld sunt aplaudaţi acum de parcă încă mai au ceva de demonstrat, când ştim bine că nu mai este cazul. Au locul lor în istorie, ar putea să înceapă să gafeze de mâine până la sfârşitul vieţii şi tot n-ar conta pentru nimeni. În schimb, Wang şi Rousteing au nevoie să fie aplaudaţi un pic mai mult, măcar acum, când au ajuns directorii de creaţie ai unor case-giganţi.