rEvoluţia feminităţii, la Paris: ţinute pentru prinţese războinice, în stilul anilor ’80 FOTO VIDEO

rEvoluţia feminităţii, la Paris: ţinute pentru prinţese războinice, în stilul anilor ’80 FOTO VIDEO

Creaţii Heider Akerman. Fotografii Getty Images

Săptămâna Modei la Paris, desfăşurată între 27 septembrie şi 4 octombrie, a încheiat şirul colecţiilor pentru sezonul primăvară-vară 2017. Maria Grazia Chiuri, prima femeie director creativ al casei de modă Dior, a ales sa sublinieze versatilitatea sexului frumos, dar mai ales puternic, îmbrăcat în jachete de scrimă si rochii din tul transparent, purtate cu tenişi sau botine. Mesajul feminist s-a regăsit în majoritatea colecţiilor.

Ştiri pe aceeaşi temă

Colecţia pentru primăvară-vară 2017 prezentată de designerul Maria Grazia Chiuri, numită vara aceasta director creativ al casei de modă Dior, a fost probabil cea mai aşteptată prezentare din cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Pretenţiile criticilor de modă au fost depăşite, Chiuri transformând într-un manifest instalarea sa în postul care a revenit exclusiv bărbaţilor în cei 60 de ani trecuţi de la fondarea brandului, de către Christian Dior. 

Feminitatea şi eleganţa romantică a ţinutelor semnate Dior au lăsat locul unui stil vestimentar modern şi energic, cu accente sport, în care şi-au făcut loc jachetele din piele albă, amintind de costumele de scrimă, şi mantourile de inspiraţie masculină. 

Până şi rochiile sau fustele diafane, din mătase şi tulle transparent, au fost combinate cu pulovere, pantofi comozi sau botine, susţinând parcă mesajul imprimat de Chiuri pe câteva tricouri din colecţie, cum ar fi „We should all be Feminists‟ (Ar trebui să fim toate feministe – din lb. engl.) sau „Dio(r)evolution‟, o promisiune pe care editorii de modă ai revistei „Vogue‟ au interpretat-o ca un pariu făcut cu viitorul său la conducerea casei Dior. 

După cum a explicat Chiuri, colecţia Dior PV 2017 vorbeşte despre feminitate, dar cu precizarea că „nu există un singur fel de femeie”.

Creaţie Dior 

Inocenţă renascentistă la Valentino

Şi prezentarea Valentino a prilejuit o premieră pentru designerul Pierpaolo Piccioli, acesta realizând colecţia pentru primăvară-vară pe cont propriu, după 17 ani în care a lucrat cot la cot cu Maria Grazia Chiuri, asigurând succesul brandului italian. Piccioli a mizat în continuare pe romantism, croiala amintind de stilul anilor ’60, în timp ce detaliile complexe, cum sunt broderiile florale delicate inspirate de tripticul „Grădina Desfătărilor”, opera pictorului olandez renascentist Hieronymus Bosch, au îmbogăţit inclusiv pardesiele.

Ţinută Valentino

Rochiile de seară, elegante şi fluide, au conturat aceleaşi siluete elegante şi inocente specifice casei Valentino, iar nuanţele de roz, verde, galben, cicalmen şi kaki au întregit paleta coloristică pentru anul viitor, alături de roşu profund, semnătura brandului.

La categoria debuturi intră şi prima colecţie semnată Anthony Vaccarello pentru Saint Laurent, numit în locul lui Hedi Slimane. Bustierele din piele sau catifea neagră în combinaţie cu jeanşii boyfriend, rochiile mini cu umeri bufanţi, decolteurile ample şi umerii dezgoliţi au adus aminte de moda anilor ’80.

FOTO Ţintă Saint Laurent

Cel de-al patrulea debut aparţine Bouchrei Jarrar, care a renunţat la propriul brand ca să devină director creativ al casei de modă Lanvin. Jarrar, o maestră a realizării costumelor pentru femei, a reuşit să contureze ţinute lejere, senzuale şi foarte şic, graţie detaliilor: o floare pusă în piept, o cămaşă-rochie cu dungi, lungă până la pământ, închisă cu fundă, un guler înalt din pene etc. Rochiile drapate, de seară, au urmat aceeaşi linie relaxată, la fel ca smochingul, cu pantaloni pană, tăiaţi deasupra gleznelor, şi sacou cu paiete.

FOTO Costum Lanvin 

La rândul său, creatorul de modă Guillaume Henry, de la Nina Ricci, a optat pentru costume cu sacouri largi, purtate cu malete, alături de pantaloni cu linie clasică, cămăşi cu dungi, de un mov aprins, din mătase sau din satin, care lasă sutienul la vedere, şi fuste petrecute, crăpate generos în partea din faţă. Anii ’80 au dat în mod clar tonul creaţiilor şi de această dată, fiind o perioadă de referinţă pentru anul viitor.

Designerul de origine columbiană Haider Ackerman şi-a gândit colecţia pentru următorul sezon în ideea de haos şi ordine, cu influenţe gotice şi romantice. Pantalonii cu talie înaltă, perfect croiţi, care urmează linia corpului, în combinaţie cu sacourile scurte sau bustierele cu paiete, au punctat eleganţa pieselor vestimentare specific masculine. Fustele lungi, în nuanţe intense de galben-lămâie, au fost temperate cu jachete din piele neagră, pentru ca în ceea ce priveşte rochiile de seară, Ackerman să revină la esenţa feminităţii, drapând seducător materialele preţioase pentru a flata formele corpului.

Puterea feminină, regăsită în natură

Pentru prezentarea Mugler, creatorul de modă David Koma a construit ţinute sexy şi foarte moderne, cu rochii scurte, până deasupra genunchilor. Designerul a precizat că sursa lui de inspiraţie au fost rechinii, mai precis combinaţia de pericol şi de frumuseţe reprezentată de aceşti monştri marini.

Creaţie Mugler

 

Mixul de materiale şi culori, argintiu, negru, gri şi alb, au dus cu gândul la pielea unui rechin, la fel şi costumele inspirate de costumele de scafandru, cu fermoare poziţionate în locuri neaşteptate, cum ar fi talia sau zona pieptului. Povestea lui Koma a fost continuată de pantofii cu talpă joasă, cu bot care aduce aminte de figura fioroasă a unui rechin din specia „marele alb‟.

Şi colecţia realizată de Riccardo Tisci pentru Givenchy a preluat mesajul feminist regăsit în marea majoritate a creaţiilor prezentate în cadrul Săptămânilor Modei. „Femeile se luptă pentru putere, nu numai în America, ci peste tot în lume. Aşa că am vrut să creez ceva senzual şi puternic în acelaşi timp, iar în ceea ce mă priveşte, acest lucru nu poate fi legat decât de natură‟, şi-a explicat acesta viziunea înglobată în rochiile-furou imprimate cu elemente abstracte, care amintesc de erupţii vulcanice şi de alte fenomene pline de forţă.

FOTO Ţinută Givenchy 

Tocmai de aceea, culorile imprimeurilor au fost adevărate explozii de roşu şi de portocaliu, dar şi nuanţe de maro-roşcat,vişiniu şi violet. Colierele imaginate de Tisci au venit în completarea acestui omagiu adus naturii şi femeii, la capătul lanţurilor masive fiind expuse pandantive sidefate, asemnănătoare cu interiorul scoicilor în care odihnesc perlele.

Elemente delicate pentru femei rebele

Urmând curentul feminist, prinţesele prezentării Alexander McQueen au fost războinice, nu serafice, iar directorul creativ Sarah Burton a împrumutat din Scoţia aerul de amazoană regăsit în creaţii. Rochiile lungi, din dantelă transparentă, strânse în corsete şi bustiere din piele bordate cu elemente etnice, au fost completate de bocanci lungi, legaţi cu şireturi, şi de coafuri rebele, cu mai multe cozi împletite.

Creaţii Alexander McQueen FOTO fashionsizzle.com 

Imaginea unei prinţese a fost folosită şi pentru a da naştere colecţiei Emanuel Ungaro. Este vorba despre răzvrătita Stephanie de Monaco, imagine princiară redată de rochiile şi pantalonii din piele, cu volane pe lateral, cu talia subliniată de centuri late şi catarame-bijuterie, bătute cu pietre multicolore, amintind de clipul melodiei „Uragan‟, pe care prinţesa l-a filmat în anul 1986, după cum notează revista „Vogue‟. Jachetele din piele au avut de asemenea volane, elemente menite să aducă în peisaj delicateţea feminină.

Pentru Isabel Marant femeia este o exploratoare urbană, mereu aflată în mişcare, care are nevoie de haine lejere, dar care să-i pună în evidenţă frumuseţea. Patalonii bufanţi, cu talie înaltă, sublinată de cordoane late, şi blazerele cu umeri laţi, strânse cu brâuri, au făcut trimiteri clare spre cultura japoneză, amintind de chimono şi de veşmintele samurailor. 

Şi în prezentarea Chloé, designerul Clare Waight Keller a mizat pe simplitate, atât în croielile hainelor, cât şi în cromatica aleasă, formată mai ales din alb şi bleumarin. Costumele marinarilor s-au regăsit în forma pantalonilor cu talie înaltă, largi şi apoi strânşi pe glezne, dar şi a celor scurţi, cu buzunare încăpătoare, tema nautică fiind reinterpretată de această dată pentru a pune în valoare femeia activă, nu pe cea aflată în vacanţă, eventual pe plajele Rivierei franceze. 

Denimul şi cămăşile albe, cu volane, dar şi fustele şi rochiile scurte, imprimate cu flori de dimensiuni mici, au fost completate de rochii din fâş, strânse în talie, o reinterpretare a pelerinelor de ploaie şi vânt folosite de marinari pentru a înfrunta vremea potrivnică din timpul călătoriilor pe mare. 

FOTO Rochie Elie Saab

Nu în ultimul rând, Elie Saab a adus în atenţie stilul disco al anilor ’80, graţie rochiilor marcate de şiruri de volane şi materialelor strălucitoare, punctate de stele multicolore.

A consemnat Dana Ceauşu. 

 

citeste totul despre: